amnjack のWeblog

このところグラインダーを使うことが多かったのですが，動作中は問題ないのですが，スイッチを切って空転させると，ガラガラガラと異音が！グリスもまだ一回も取り替えてないから，様子を見ながらグリスを入れ替えようと分解を始めました。

ブラックアンドデッカー　KG100-JP。



ところが･･･


ネジが外れない！！
そうこうしてるうちに


2カ所ネジが空転。プラスのねじ穴がなくなっちゃった！！
こうなるともうアウト。手持ちのレンチ(写真)でなんとか1カ所は取れたけど，
もう１箇所は頑固，，，
これが抜けないとロータ部分ネジが取れない。

仕方なしにネジザウルスを注文しました

中華含めて何種類かあるようですが，ここは信頼のご本家を！
翌日には届くので，便利になりました。

で，さっそく作業！！
無事にといいたいところだけど，これがダメ！！
途方にくれました。

このまま放っておく訳にもいかないので，次なる手段。

ネジ外しビット。M3-M4用。
このビスはM4でした。
で，ビットをつけてねじ込んでみたのですが，全然食い込まない。
ここでも途方に暮れまして･･･
別にドリルで，なめたネジの所に2.5mmの穴を開けました。
で，このビットを使ったら，


オー！なんとか食い込みました。

ホッ！！！

あとは中味にアクセするだけ


中のグリスは色も悪くなって，ちょっと固くなっているようです。

まず清掃


ボディー側のネジをとって，ローターにアクセス。


その前にブラシを抜かなくては･･
マイナスドライバーだと幅が合わない。ちゅうとはんぱ・・

で　なんとか，開けてみました。

ベアリングは特に傷んではいないようです。


ブラシの所を軽く研磨・脱脂




奥に見えるのがベアリングの受け。清掃。


もとのようにアッセンブルして，グリース充填。
手回しではどこからも異音はしない。

なめたネジの代わりにちょうどM4-15mmのビスがあったので，交換。


これが舐めたビス。これで一日つぶしました。


で，，，，
電源入れて回してみたんですが，がらがら音はまだ出てます。
分解しなかったのは，ギアの所のベアリング。？？
もともと仕様だったりして??
とりあえず気分は悪いけど，故障でもないのでしばらく放置です。

今回の投資(約2500円)はなんだったんだ！！

ストッパーの平行面が削れて回ってしまうホールソー，なんとか修理できました。
実は金属用の接着剤を注文中なので，完成はそれが届いてからになります。



こんな状態でした。

鉄板を噛まして平行面を復活と考えたのですが，そう簡単に鉄板があるわけではありません。そこで，

閃いたのは古い物干し竿。これを6cmほど切り出して，たいらに延ばせばつかえるかも，，，


奥様に内緒で，切り出しました。


これを延ばして，，，



60mm程度の円を切り出します。


う〜ん，，，板厚は0.8mmか・・・
これがダメなら単管を切り出しましょう。tabunn1.6mmだったかと･･


前と同様に，角棒ヤスリと丸棒ヤスリで，根気よく削る。


M3のボルト４カ所止め




ボルトの出っ張りはけがのもとなのであとで削り取ります。

････これで試運転の方が良いかな？接着してしまうと板が取れなくなっちゃいますね･･･

【追加】
朝さっそく切り出してみました。



きつく締め上げれば，この板厚でも大丈夫そうです。
もっと厚い鉄板に変えなければならないかなって思ってましたが，これでも(0.8mm)大丈夫です。


歯が支点から遠いので，ドリルの保持に注意がいりますが，このくらいには切れます。
あとは目立てをしっかりか？
ネジの出っ張りを切って完成です。


【追加の追加】

目立てをして，ネジの出っ張りをグラインダーでカットしました。
これで本当のおしまい。

目立てヤスリが出てきたので，さっそく


先日切れ味の悪かった32mmのほーるそーで，目立てをしてみます。


ふる〜〜い目立てヤスリ。昔，実験用のガラスパイプをカットする時使ったものです。




実体顕微鏡で，，，
歯が内向きと外向きとが交互に並んでますので，間違えないように少しずつ削る。本当に軽く擦る程度で良いようです。削り過ぎるよりはまし。
中央の歯が外向き。



上目も削るというよりちょっと擦る感じで十分そうです。切れが悪くなったらまた目立てすれば良い。


さっそくこれまでと同じ木で切れ具合を確認。
スムーズです。軽く押し当てるだけで，どんどん切り進んでいきます。




一番右が今回開けたもの。真ん中と比べても壁面がきれいです。


右が目立て後。左は先日一番はじめに切ったもの。今回の方がきれいです。しかもスピードが速い。
これはどんどん目立てするべきですね。
おじさんさん，教えてくれてありがとうございました。

なお，修理おじさんのブログはこちらです。
「修理おじさん」

合間を見て，細々したことやってます。
先日報告した安物ホールソー，32mmの付け根についてなんとか使えるように修理。
最も簡便な方法でやりました。


引っかかりがなくなくちゃった物。

このホールソーのセットは。小径の細軸と大きめの太軸と2種類で使うようになってます。


この32mmは細軸に取り付けるようになってます。そこで，穴を太軸用に削ればまだ使えるのではないかと思い立ちました。
ただ，削ると行ってもリューターのダイヤモンド歯などではちょっと太刀打ちできません。

こんなヤスリでもダメ！

そこで，本格的な30cmの鉄鋼ヤスリを取り出して削ってみました。



平行面は角棒，曲線は丸棒で穴にはぴったり入りました。


他のサイズの穴を型どりして，，

これを糊で貼り付けます。センターがちゃんと出てるか微妙ですが,,,

角棒で平行を出し

丸棒で曲線を削ります。


削りすぎると元も子もなくなってしますので，ときどき現物合わせで慎重に。


少しきつめにしてなんとか入るように･･･



さっそく動作確認。

３こ穴を開けてみましたが，なんとか大丈夫そうです。センターもアバウトの割には問題なし。


面白いことに気がつきました。
左から1個目，2個目，3個目です。次第に歯の温度が上がり，そんなに連続的にしたわけではありませんが，切れが悪くなり，側面の焦げが出てますね。ソー全体もかなり熱くなってます。
やっぱり目立てが必要なんでしょうかね？


使ってない歯を見てもただギザギザを打ち抜いてあるだけのように見えます。
事のついでやってみたいと思いますが，さてどうなるか。目立て用のヤスリを探してます。

あとは,,,,

65mmの一番大きいのもけずれちゃってますので，これはどうするか。あて板を作ってネジ止めか，，溶接の機械はありませんので，これは不可。適当な鉄の板がありません。(家のまわりをぐるぐる探してます)

今日はこんなところでおしまい。


これが手持ちのセットです。

台風14号の直撃は避けられたようです。あとは大雨に注意か･･


以前作ったトリマー用の円切り治具ですが，固定ダイアルと中心のpinの位置が悪くて，小さな円は切れないことが分かりました。すぐに使う訳じゃあないけど，暇に任せて手直ししとききます。


このダイアルがトリマーベースと干渉して，これ以上中心に寄れない。


しかも，円の中心となるpinもトリマーの歯から遠くてこれも問題。


たまたま3mm厚のアルミバーがあったので，これを切り出して･･
作り直しました。pinはもっと外側でも良いかも？この状態だと直径20mm程度の穴まで開けられる。これ以上小さいのは別な工具がある。


ということで，細々した手直しは終了。



3mm厚だと，アルミ板も切り出すのが結構大変なんですね･･･

ちょこっとだけ。

ドラムサンダー用のテーブルですが，本来ならドラムを下からニョキッと出すのが使いやすそうですけど，仕舞うとき場所ふさぎになりますので，ボール盤もどきで代用します。


ドリル部分を押し上げて削る対象を入れ，テーブルか，ドリルを動かしてやるって方法。ちょっと面倒くさいけど，これまでの道具が活きますんで，，，


今日はここまでです。

ホールソーの修理は適当な鉄片がないので後回しにして，そもそもの目的のドラムサンダーを仕上げました。

使ったホールソーは,38mmと32mm。仕上がりは33mmと29mm(ヤスリの厚さ含む)となりました。


切り出した部材は,そんなに厚いものは削らないと思うので，t=22mmで，大が3個，小が2個。


穴を6mmに広げて，くっつけます。


まだ軸は切り出してないので，一緒に締め上げ！


ドリルにつけて表面をなめらかに。本来なら，旋盤を出してビットで削るのでしょうが，旋盤らしきものはあるのですが，ビットがないので，，，一番お手軽な方法。



これくらいなめらかになってれば良いでしょう･･･


ヤスリは手持ちの120番。


全体をボンドで貼り付けます。張り直しもボンドなら楽かと･･･


お寿司を巻くようにしっかりと押しつけて貼り付け。


と，まあこんなふうにできました。軸の部分は2.5cm程度で良いようです。

あとは，削るものを置く作業台が必要ですね。
考え中。

直径が3cmくらいのドラムサンダーを作ろうかなと思って，昔数百円で買っておいたホールソーを見つけて取り出した。
ホールソーというのは，穴の大きさが決まっていて任意に穴を開けられないので，それほど使用機会がない。で，安物を購入していた。
今回トリマーの円切りガイドが設計ミスで小さな穴が余られないので，これを思い出した次第。円切りガイドの改造は後ほど。


さっそく取り出して，穴を２つ開けて，3つめに取りかかったところ，歯が空回り。


ドリルの真ん中のところに引っかかって空転しないようになっているが，ここれが削れて引っかかりがなくなってる。




こうなると，いくら締め上げても空転は止まらない。
まさに安物買いの銭失いの典型だった。


品質の良さそうなものは，軸を締め付けるとともに，まわりに4つ(2つの場合もありそう)ほど穴が開いてここに引っかけるようになっているらしい。これなら安心だが，安物は手抜きだ。


別な径のものでは3つまで開いた。
かなり力を入れて軸を締め付けている。

軸は大小2つあり，小さな径は細い軸を使うので，穴を削って大きな軸に取りつけられないかやすりで削り始めたが，今度は鉄が固くて，今度はなかなか削れない！手持ちの道具で，なにかうまい手はないか考え中。




まったくぅ！！

細かな手直しはまだあるのですが，スライドレールを用いたボール盤，一応完成しました。


以下経過


ストッパーのがたつきを少しでも無くすように，枠の内側に敷居滑りを入れてみました。結果はあまり変化なし。orz･･･


ドリルの深さを決定する目盛りは，ネットで探して，意外と正確なので，これにしようかと思ったのですが，残念ながら，目盛りが反対側。
※リンクはここ

アバウトでも良いのだからどうしようかと迷いましたが，市販品がありましたので，手に入れました。


これだと表面処理がしてあり，傷に強くなってます。曲がってるところはあとで処理。

ドリルの固定


ドリルのお尻の部分をがっちり固めるのには，粘土消しゴムのようなものを想定していたのですが，ダイソーに見当たらないので，プラスチック用ですが，固まれば同じだと思い，プラパテを使用します。
これ，10年くらい前に買ったもの。まだ使えました。

まず垂直出しから。
(ピントが甘くてスミマセン)



この状態で


パテを，ナイフで切って良く練り込み，木枠に取り付けて，ぐいと押し込みます。60分で硬化。プラスチックには接着されてしまうので，ラップを付けて押し込みます。


硬化後ラップを取り去ったところ。がっちり固まって動きません。ＯＫ！！

深さ調子の仕方


ドリルする部材の表面にまでキリの先をおいて，ここがゼロ。

ストッパーを10mmまで押し下げて，

穴開け　ストパーのところまでドリルする。



こんなふうに使えます。

ということで，今後活躍してもらいます。

その後の工作
行き当たりばったりで････

ドリルの受けの下に直角を出す補強を付けたいたのですが，考えてみたら，キリを交換するのにジャマ。それにドリルの上の押さえ板も必要なので，このように変更。

左側の板を蝶番で開閉できるようにして，ドリルのお尻の押さえとします。


蝶番は数年前に日時計を作った余りがあった。


ドリルをパッチンで押さえる構造。


使うドリルはこれ。見て分かるように，スイッチの握りのところがドリルのお尻より高くなっている。これに干渉しないように，やや多めの空間をとった。


このような出っ張りを付けて，へこみのところを押さえつけるようにした。
ガタは，プラ粘土のようなもので，型どりして固定。木ねじがその脱落防止用。

ストッパーの工作


高さを45mmとしたのだけれど，もう少しあった方が良かったみたい。動きやすいように少し余裕を持たしたら，ドリルの重さで，ちょっと斜めになってしまう。
深さの調整板は，5mmのMDFがあったので，流用。


工作精度悪し！！
このように斜めになってしまう。まあ穴の深さ調整だけだから目安として，作り直すことはしません。


固定用の締め付けダイアルは，あり合わせで，ネジはM6。



バネを入れた

その他の工作として，動きをスムーズにするため，ボックス内にバネを入れる仕様にしました。


渡したバーはあり合わせの6mmのネジ棒。
ただ，これしちゃうとドリルが抜けなくなっちゃう。後ろの板の方にヒートン付けるか，鉄の棒を固定しないで，ドリルを抜くときは外してやるとか･･･
まあ滅多に抜かないので，このままで良いかな････

ということで，ここまで進みました。

次回は，肝心な垂直を出して，ドリルを固定すること。