amnjack のWeblog

適当な間に合わせ工作です。

補聴器というのは湿気に弱いらしいのですね。
そのため，ﾄﾞﾗｲｹｰｽが付いてくるのですが，より強力に湿気を飛ばしたいというので，手元にあった20mmのファンを付けてみました。電圧は5Vのようですが，ちょうど単三4個入りのスイッチ付きケースがあったので，これを使います。
アバウトな工作です。

M3のビスは24mmにカット(たぶん元は30mm)
ファンの取り付け穴はインチサイズで3mm(M3が入らない).強引に3.2mmの穴に広げた。


見てくれは気にしない


単三4本。はじめは6V今日だけど，ま，良いか･･･
あとで，エネループに変えましょ。


この補聴器，35万なんだってよ!!


運転中。電池を長持ちさせるために省いたけど，運転中のパイロットを付けた方が良いかな？？

と，ちょいと間工作でした。

BME280使用の温湿度気圧計。完成。
【ｹｰｽ加工と小手直し，完成】
すべて現物合わせです。

ケース表面。多孔にしようか迷ったのですが，空気の通りをよくするため，センサーのところを大きく開けてみました。

センサー側面にも通風口


養生を外して


タクトスイッチのところ。穴はぴったりですが，タクトスイッチが中途半端です。もう少し上なら穴を大きくすれば操作可能。この穴だと何かしらの棒を接続して伸ばさないとだめ。


2mm-ほど浮かしてあったのですが，これを下げることに。

半田を吸い取り再はんだ。

このように･･･
このタクトスイッチに径3mm，長さ4mmほどの棒を付け足します。


棒の切り出し。


天板ぴったりだったのを2mm下げて天板の厚みが1mmでプラ棒は約1mm出る。
まあ，ぴったりです。

電池を入れて完成。

やっぱり気温はやや高めに出ているようです。ちょっと様子見
(30分ほど放っておいたら，表示はほぼ安定してきました。ほぼ他の測定器とわずかな差に)


基板裏。M3のナットを両面テープでつけて固定。
皿ねじ等では止めませんでした。


側面


これで完成。

今度はこれを手配線で挑戦してみるかな?

BME280使用の温湿度･気圧測定メーター，O-Familyさん提供の基盤でやったら，もうできちゃった。

気圧センサーBME280基盤の組み立て。といっても，まるピンヘッダを取り付け，モジュールのJ1･2･3のジャンパを半田でつなげるだけ。

それを基板に取り付ける。

まるピンの足が出てますが，あとでカット(上下とも)。

次はLED基板の作成

間隔は1.5mmのようだけど，まあ，このくらいなら簡単。


こちらもまるピンで，基板に取り付ける。


スペーサーが3.5mmとなっていたけれど,,,,


エアーダスターのパイプを苦労して細工したのですが，

チェックしてみたら，ピン先が出ない。
どうも，まるピンヘッダーの黒いスペーサ部分がもっと短いものを使用するのがいいようだ。でも，そんなものないので，
2032電池のソケットの高さが，5.5mmで，この部分をLCDの高さ固定用に使っているようなので，ピンヘッダーも5.5mmになるようにいろいろと物色


こっちの角ピンヘッダーのスペーサー部分がちょうど2mm。まるピント併せて5.5mm程度になります。早速ピンを外して差し込みました。


これなら半田づけ可能。


うまい具合です。






で，こんな風に完成！！


電池を入れて，動作確認。


市販の温湿度計−今回の温湿度気圧計−フリスク気圧温度計とならべてみました。
気圧は2hPaくらい誤差がありますねぇ。


温度は，26.3℃−27.4℃−26.6℃と，ちょいと1度くらいの誤差があります。
湿度は，66％と58.2％と，これまたちょっと開きがあります。動作が安定していないのかもしれませんが，しばらく通電して落ち着いた頃また比べましょう。

さて，あとは，ケーシング。指定通り，秋月のSK-2に入れます。穴開けするとよく割れるので，慎重に!!

Digital_Barometerいくつ作ったのだろう。

これはラジオペンチさんに大変お世話になったのだ。

https://moon.ap.teacup.com/who_taro/888.html
データーロガーだった。

それから

https://moon.ap.teacup.com/who_taro/1098.html
これは，O-Familyさんにお世話になった。


https://moon.ap.teacup.com/who_taro/860.html
こんなのも作ったんだなぁ･･･秋月のキット

で，今度はまたO-Familyさんにお世話になって，気圧・温度・湿度センサー付きのBME280を使って4作目。
今回は専用基板を提供いただき，あまりパーツも多くはないので，キット感覚で作れます。


パーツはこれだけ。


すぐできちゃいそうなので，ゆっくり！


30分もしないで，ここまで行っちゃった。


ゆっくりめに進めます。
3.5mmのスペーサーとかちょっと筐体作りに手間がかかりそう。

解体したのは新品ではありません。何年か前に購入してたぶん高電圧をかけて壊した古いやつ。構造の研究用に解体してみた。


後ろの蓋は，パチンとはまっているだけのようで，ネジは固定金具を取り付けるためのもの。

丸い基板にレンズケースがはまっていて，中央にCCDセンサーが付いている。
赤，黄が信号線で，黒がGNDだと思う。


レンズのピントはネジ式で，固定用の接着剤で堅く固定されている。


CCD側も接着剤で固定されていました。外すとき，位置決め用のボッチの1つがとれた。


こんな風にくつかっていた。


レンズケースを外すと，ケースの内側は，たぶんLEDの点灯回路のみのようだ。
白がプラス緑がマイナス。


どうゆう訳だか，この段階で，LEDは2つしか点かなかった。バラすときに断線させたか？


LEDの基板は厚く接着剤で固定されている。
かまわずバラしていく。


基板を外せた。
チェック用にレジストを所々剥がしてみたが，LEDは2つがやはり点灯しなかった。回路は2LED直列の2回路で，電流制限抵抗は330Ωだった。片方の回路が壊れてる。(あとで調べたらLEDがだめでした)

これでカメラは廃棄！！

というわけで，バラして修理する人の参考になれば幸い。

私はどうしようかなぁ･･･････
ピントを調整する環境は何とか作った(テレビに映像信号を入れる)が，小さなケースで接着剤を剥がすのが，ぶきっちょな私にできるか不安！！

昨日，壊れたモニターを見て白黒じゃあないかと記しましたが，間違い。テレビで見てみるとちゃんとカラーでした。
これが400円ちょいで代えるのですからすごですね。

左右は逆。



孫がこれを発見。せがまれて････



まあ，飽きるまで遊ばしておきました。

胃カメラみたいにいろいろ見えて面白そうでした。


バックモニターと言うことなので，ガイドの線が映っていますが，カメラ単体では消しようがないですね。
たしか，ドラレコは本体の設定で消せたように思いますが，，，このカメラではどうか分かりません。

カメラケースの中は，配線が5本。赤，黄，黒がCCDへ，白，緑がLEDへの配線のようです。さて直せるかな･･･

さて，どうしましょう･･･

ピントが合わなくなったドライブレコーダのバックカメラ。代わりにしようと注文していた同型のカメラが届きました。


でも，二つ問題が･･･
ひとつ，なにも考えなかったのですが，このカメラは12V駆動。で，車載のものはたぶん５V。電源がUSBでフロント本体に行ってそこから電源をとっているので，５Vでしょう。試しに５Vでやってみたけど，だめ。でも5Vなんて通販ではどこにもないよぉ。

しからば，車載器を取り外してピントを合わせるか･･･
でも，そのためのモニターが壊れてた。
初代FITに乗せていたバックカメラのモニター。取り外して物置に･･･やっと探して取り出したけど，画像がでません。
ということは，闇雲にピントをいじって，余計に悪化させる心配もあれば，ちょうど良いピントも分からない。いや，手間暇かければ何とかなるのかもしれないけど，そこまでやるのは，，
モニターを直し始めただけれど，結局断念。

FITのバックモニターの制作記事はこのあたりを
https://moon.ap.teacup.com/who_taro/607.html
https://moon.ap.teacup.com/who_taro/609.html
https://moon.ap.teacup.com/who_taro/611.html
https://moon.ap.teacup.com/who_taro/612.html
https://moon.ap.teacup.com/who_taro/613.html
https://moon.ap.teacup.com/who_taro/614.html
https://moon.ap.teacup.com/who_taro/615.html
懐かしい。2011年だって！！



FIT車載のモニターってこれ。

モニターは7インチで，けっこう見やすくて気に入ってたんですが，

そのコントロール基板がこれなんだけど，，，aitendoの製品で2009年製。


８つある半固定抵抗をいじってみると，時折画像がでます。それになんとなく緩い感じ。
無駄な抵抗とは思いながら，とりあえず，VRを代えてみました。

・
・
・
だめ。


回路図も何もないのですが，この二つの半固定抵抗を触ると，

画像は出ました。ボディーアースって感じです。
それに，なに？このカメラカラーかと思ったら，白黒じゃあないか･･･
(基板がおかしいのかもしれませんが)

コンデンサーを噛ましてアースに落とせば何とかなるのかもとは思いながら，これ以上の技術はないので，結局あきらめました。
ドラレコも３〜４千円で買えるので，そっちの方が安上がりでしょう。

でも，７インチモニターは何とか壊れていなそうなので，活用法はないかな？これに合う基板さえあれば，何とか再利用できそうですが･･･

今買うとけっこうなお値段ですものね。

昨日届きました。

リンクは画像をクリックしてください

IRセンサーではなくて，ドップラー効果のマイクロウェーブセンサー。動きを感知してHighにする。Hiの時間については，まだよく分からない。ただ，基盤が送られただけで，いつものように説明書もなにも付いていない。

とりあえず，動作確認だけしてみました。なんてたって，このモジュール，5枚で204円。送料無料。

抵抗出すのが面倒なので，机の上にあった470Ω(本当は160~200Ω)の抵抗と足の短いLED。5Vの電源でやってみた。

とりあえずは3.3Vの出力は使わないで，OUTからLEDへ。


ポートの幅は2.54になっていて，通常のDIPが使えますね。

電源投入


五つのモジュールみな動作するか一応調べました。

みなＯＫでした。ただHighになっている時間が何か一定でない感じ。これはあとで調整法を考えながら，調べます。

とりあえず動作が確認できたので，今日はこれまでです。
さて何に使うベ？　IRセンサーでないので，動くものすべてに反応するので，煩わしいかも。

うら

おもて


こんな回路で使えるかな(ライブラリーがなくて代用しています)
乞うご批判　


Highをキープする時間調整はうらのC-TMにコンデンサを追加するようです。たとえば10秒持続するにはどれくらいの容量のコンデンサーが必要か、メーカーにメールしてみました。
さて、いつ返事が来るかな？

フリードのバックカメラ，念のために，レンズと後ろのガラスを拭いて録画の状態を見ましたが，もちろんだめ。

この画像を見ると，二つ見える水滴やガラスの熱線にピントが合っている感じで，パンフォーカスのわりには遠くに全くピンが合っていません。
外して修理を試みる前に，念のためにバックアップのカメラを注文しておきました。


なんてったって安い・338円です。リンクは画像をクリックしてください。

それまではぼやけた画像を録画し続けましょう。すぐ後ろに着けた車のナンバーは何とか読めそうですので，，，

＜話かわるけど＞
ちょっと前に紹介したRAKUTEN　Rebatesを利用してみました。
今回は，9ポイントがつきました。つまり9円のおまけです。2.66％。
前回が21円付いたので，30円おまけが付きました。これは率が良いです。楽天でしか使えないけれど。と，まあ，Aliを使うならこれはなかなか便利ですね。

https://moon.ap.teacup.com/who_taro/1640.html
装着時の話題はここ。↑　18年4月なんですね。1年ちょっとで壊れちゃうんだ。